На въезде в город Вифлеем нас встречали автоматчики с собаками. Рейсовый автобус остановился на границе между Израилем и Палестиной. На улицу по их приказу из салона выходят все, кроме туристов. Военные прячутся в бетонных пуленепробиваемых нишах и следят, нет ли среди пассажиров из числа местного населения оружия. Когда формальности завершаются, нам остается минут десять ехать до конечной. Отсюда до места рождения Христа — километра два…
Знаковое для христиан место
Мы в Вифлееме — городе, где 2022 года назад произошло чудо из чудес. До главного во всей Палестине места мы идем среди лавчонок с товаром для туристов и ловим, в целом, не очень дружелюбные взгляды торговцев. Они знают, что мы приехали из Израиля — государства, с которым у них, мягко говоря, не очень дружелюбные отношения. Впрочем, вскоре мы оставляем узкую улочку позади и выходим на площадь с десятками автобусов и такси и множеством магазинчиков с литературой, иконами, свечами и всем тем, что может заинтересовать путешественников и паломников из разных стран в таком значимом для всего христианства месте.
Храм над пещерой
Главная святыня здесь – это базилика Рожества Христова. Для русского человека слово это не совсем понятное, поэтому, с позволения читателя, объясню: это тип религиозного строения прямоугольной формы, состоящего из нескольких различных по высоте нефов — вытянутых помещений, ограниченных с одной или с двух сторон рядом колонн.
Традиционно базилика далека от привычного для России понимания храма. Потому что это сооружение из камня, по цвету напоминающего одновременно и желтый, и серый, при этом таких масштабов, что диву даешься. И, конечно, история его появления над святым местом — над пещерой, где дева Мария родила Богомладенца-Христа — как и всегда в столь значимых местах, богата на события. Известно, что сначала над местом рождения Исуса был возведен первый храм. Это произошло в 330-х годах по указанию царицы Елены, когда та совершала паломническую поездку на Святую Землю. Строительство храма завершилось в годы правления ее сына, императора Константина Великого. 31 мая 339 года состоялось освящение новопостроенного Дома Божия. Говорят, с тех самых пор богослужения здесь совершаются регулярно и не прекращаются, что бы ни происходило в мире и в стране. Храм сей не простоял долго — два века спустя он сгорел, но на пепелище сохранились полы, выложенные мозаикой. Они-то и стали частью другого храма, который — иначе и быть не могло — позже возвели на этом же месте.
Без склонения головы внутрь не попасть
Он-то, гигантский, и стоит здесь сегодня. Примечательно, что вход в базилику Рожества далек от нашего представления о входе в храм. Честно говоря, он настолько мал, что войти в него в полный рост возможности не представляется. То ли этот вход единственный, то ли где-то есть какой-то другой (при таких масштабах здания ничего в этом удивительного не будет!), но увидеть его мне не довелось. Тот же, через который все сегодня входят внутрь, называется Вратами смирения — может, потому что без преклонения головы внутрь не попасть?
Величие и масштаб храма, которые открываются внутри, невозможно передать словами. Его своды подпирают огромные колонны, вдоль которых от входа до алтарной части метров пятьдесят, если не больше. Здесь множество горящих лампад и огромное паникадило.
Не как царь, а как простой пастух
Спуск в главную святыню храма — в ту самую пещеру — справа в под-алтарном пространстве. И редко кому удается миновать огромной очереди из желающих увидеть своими глазами святое место. Народ здесь толпится с раннего утра до позднего вечера. Даже китайцы, которые по понятным причинам бесконечно далеки от христианства, терпеливо стоят в общей очереди, чтобы увидеть сие место. К сожалению, стоя среди разношерстной публики, сходу понимаешь, кто здесь паломник, а кто турист: эти последние одеты кто во что горазд — женщины в джинсах, без платков, почти все с короткими рукавами, некоторые мужчины в шортах. И разговоры вкупе со смехом. И это в очереди к величайшей в мире святыне, где, кажется, лучше бы молчать и творить молитву в преддверии святого места, о котором большинство христиан всего мира знает только из книг и Священного Предания! Но по мере того, как очередь приближается, разговоры стихают.
А потом остается лишь одно — в молчаливом трепете созерцать место, где Христос родился — не как царь, а как простой пастух. Само место рождения обозначено в виде алтаря, а чтобы приложиться к нему, необходимо совершить земной поклон. Здесь же — икона Рожества Христова, а справа в нескольких метрах — воссозданные ясли, куда Богородица и положила своего появившегося на свет Сына, которому суждено было спасти род человеческий.
Наследие ветшает, святость остается
Земно кланяюсь этому месту, успеваю увидеть за мощной решеткой с литыми колосками кормушку для скота и, памятуя, что следом за мной сотни других желающих оказаться здесь, поднимаюсь обратно. А потом, стоя у одной из колонн, размышляю о том, представлял ли престарелый Иосиф и опекаемая им Богородица, что над пещерой в пустыне, в которой явилось величайшее чудо, однажды появится храм и миллионы паломников ежегодно будут стремиться сюда, кто для поклонения, а кто для созерцания?!
На стенах этого храма и сегодня видны сохранившиеся из глубины веков росписи с пятью рядами, включающими и родословие Христа по Евангелию от Матфея и Луки, и композиции о семи Вселенских Соборах и шести Поместных. Говорят, здесь же между окнами раньше были прорисованы ангелы, славословящие Рожество Христово, но в наши дни эти изображения утрачены.
Однако все это культурное наследие, естественным образом ветшающее и исчезающее, меркнет перед значимостью этого места, где в ночь перед Рожеством появилась Вифлеемская звезда, ставшая путеводной не только для волхвов, но и для нас, песчинок во Вселенной…
Максим ГУСЕВ,
Израиль — Палестина — Вифлеем.
Фоторепортаж автора